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近几年，关于娱乐圈顶流颜值的话题时常被人提起，似乎全天下都在不约而同地履历一场审美降级。

从豆瓣评选出内娱“四大普男”“四大普女”，到好莱坞《尤物鱼》《白雪公主》的选角“黑化”，甚至连《魔卡少女樱》等经典作品的重制动画也难逃“纸片人变丑了”的负面评价。

事实上，审美作为小我私人的主观化行为，很难用某一两个案例来讨论“审美是否降级”。然则当舆论的焦点频仍涉及相关话题，背后一定与群体行为有一定的关联。

稀奇是当社交媒体成为网络舆论的主场，而且以争取眼球为焦点竞争规则的当下，“审美降级”征象的泛起不但单是小我私人主观感受的共识，而是被某种气力推动的市场征象。

1、爱豆“普化”，是谁的选择？

在娱乐圈这个俊男玉人扎堆的名利场，“悦目”向来只是一张入场券，而透过屏幕用更多的作品和角色获得观众的认可，再转化成一张张影戏票和晚间黄金档的收视率数字，险些是已往每个演员们成名前的必经之路。但现在，似乎已然有了另一条差异寻常的捷径。

2023年是被“资源的丑孩子”霸屏的一年。

年头，《狂飙》依附张颂文与张译的精湛演技燃爆荧屏，但剧中“高启强”的继子“高晓晨”却被观众给出差评。有网友评价：小时刻还会弹钢琴的小王子，长大后却成了染着黄毛、不时怒视嘶吼，似乎精神状态不正常的“李雄伟二代”。

*《狂飙》剧照

再厥后，网络传言投资万万定制的大男主剧《山有木兮木有心》，让网友们叹息资源家的大手笔，竟然能请来一圈童星身世、颜值在线的演员为自家亲儿子搭戏。而在《一念关山》出演男主角的刘宇宁，也在剧集上线之初被网友恶评“贼眉鼠眼”、配不上女主角刘诗诗。

从网络舆论的焦点话题词里可以看到，观众们将“演员颜值下线”的缘故原由归结为资源咖的强行加入以及资源的太过介入。有一部门网友还示意，眼下内娱的审美降级让自己不禁眷念“煤老板”们勇闯娱乐圈的年月。

有意思的是，着名编剧汪海林此前也曾揭晓过类似的看法，他示意“在所有互助过的投资人当中，最眷念煤老板，由于他们从不干预我们创作。”

在煤老板起劲投资娱乐圈的90年月，海内的文娱产业简直到达了*的繁荣，不仅新作品层出不穷，而且题材多变，演员普遍颜值在线。据惊蛰研究所考察，“煤老板”们的审美偏好与现在大不相同：男演员既不油腻也不外分秀美，自带俊朗英气，女演员则偏向明艳大气或是温柔知性。

实在，这一时期的明星们在形状上也并非*，稀奇是女明星们往往都有一些“缺陷”。好比曾被倪匡形容“艳光四射，不能逼视”的王祖贤，现实上有稍微龅牙；“星女郎”朱茵、张柏芝出道之时，也显著有些婴儿肥；“晶女郎”邱淑贞则有个短下巴；就连在内娱被称为“天仙”的刘亦菲，也由于内眦赘皮（即遮掩内眼角垂直的半月形皮肤皱褶）而显得眼睛不够大。

*《金粉世家》剧照

然而“煤老板审美”下的明星们即便存在颜值上的显著瑕疵，依旧各有各的美，而且让观众们记着了自己所饰演的角色。对于当前的内娱明星们，网友们却时常用一个“普”字来评价，某种水平上已经脱离了“审美”的局限，把明星直接划归到了路人局限。

明星爱豆的“普化”，显然不是观众们自动选择的效果。从2015年的电视剧《花千骨》最先，聚焦女性发展、以励志为主题的女频影视剧，‌逐渐撬动民众市场，“煤老板审美”随即下线。统一时间，女性消费市场也最先进入快速增进阶段。

为了吸引更多女性‌观众，往后的女频作品在为女主角选角时，往往会倾向于形状靠近通俗人的演员。由于这类脸的距离感和攻击性弱，更有代入感，但没有鲜明的五官气概、缺乏惊艳感，更多的是网红感。

为男主角选角时，思量到有相当一部门剧本是改编自某类网文的特殊靠山，因此男演员们形状更偏向于消瘦，和已往男性审美偏好的俊朗气概截然差异。甚至一些影视剧里的明星，压根不是经由科班身世，而是从综艺节目出道，或是网红转型，因此不具备演员的基础素质。

于是，在对形状要求格外高的古装偶像剧里，“普化”的网红脸饰演绝世玉人，形状瘦削的帅弟弟出演“美强惨”*玉人，这种形状脱离角色、演技脱离剧本的卡司阵容，很难不引起观众的反感。

在资源的助推下，根据统一模式制作的影视剧数目越来越多，而为了迎合市场需求，娱乐圈“撞脸”的情形频仍发生，导致近两年最先盛行“动物系长相”。这也在一定水平上反映出，资源的太过介入剥夺了民众审美的权力。

2、数字化媒体对民众审美的侵蚀

与明星爱豆的“普化”殊途同归的，是素人网红们的“明星化”，而这肇始于数字化媒体对民众审美的侵蚀。

2013年，移动互联网的快速生长将中国一把推进了社交网络大发作的时代。以图文、短视频为焦点流传介质的各种社交媒体，逐渐掌握了舆论和流量的话语权，用户主观层面的审美偏好被平台通过行为数据举行捕捉和剖析。

根据平台算法的判断逻辑，一小我私人好欠悦目不主要，主要的是他能否为平台内部带来更多的流量。而民众审美虽然有基于民众共识的、无形的尺度，但大尺度擦边以及猎奇向的内容显然更能发生巨额流量，于是审美与审丑像磁铁的南北极，划分占有了流量的两头。

当数据剖析取署理性认知和价值器量的批判性审美逻辑，决议人们会看到怎样的“美”时，也在摧毁民众的“审美”能力。

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在数字化媒体生态中，内容创作者们为了迎合数据算法，越来越喜欢用标签、要害词的方式来生产内容，这导致数字媒体生态下的“美”被量化成了极端写实的冷白皮、A4腰、筷子腿等普遍流传的标签。而“塑造美”的方式，就是将这些标签聚集到一起。

以是，已往带有瑕疵的自然美，被拼图一样重新到脚打造的“周全细腻美”所替换，审美也变得越来越单一，以至于整个娱乐圈“美得一模一样，丑得百花齐放”。

数字媒体平台不仅影响了民众审美的尺度，也改变了鉴赏美的环境。瑞士心理学家布洛的名言“距离发生美”，是民众耳熟能详的美学原理，而社会化媒体流传的盛行，进一步消解了传统审美的距离感。

为了拉近与消费者的距离，消费市场的品牌们也越来越倾向于选择外表“普化”的模特。Louis Vuitton 2021春夏日男装大秀上，品牌男装创意总监Virgil Abloh就约请了一批中国本土的素人模特出镜，他们的身份主要是95后和00后的时装兴趣者和在校生。

时尚行业统筹及资深选角导演TAO－WU在2021年接受《NYLON尼龙》中国版采访时，也示意，“市场需求正在发生转变，好比品牌曾偏心招聘188cm左右身高的男性模特，但实在这样身体的消费者却并不多，现在有许多品牌会思量看起来更像通俗民众的模特，为他们打造看上去很酷的创意视觉效果。越来越多的品牌客户追求更多样化的模特，这可能是由于消费者自己就是多样的，而衣服最终是要卖给消费者的”。

品牌出于打破距离感的流传目的，将KOL种草生长成为现在最主要的营销手段之一。但众多KOL中仅有很小一部门人，能够像白鹿、赵露思一样完成从网红到明星的乐成转型。

更多在短视频里肤白貌美、大长腿的网红，一旦脱离了美颜滤镜和后期P图，很难逃过“翻车”“见光死”的下场。而被数字化媒体“选”出来的“明星”，却没能经受住传统电视镜头的考察，这自己也是一个审美倒退的典型例子。

由于市场行为导致的审美趋同征象，实在已经非经常见。

每当一个网红都会在短视频里降生，岂论这个都会在什么地方，线下总会泛起一个有着路牌造型、写着“我在XX很想你”的打卡点；更早一些，在天下各地的着名旅游景区里，都少不了来自义乌的姓名串珠、木头玩具；甚至无论天南海北，天下大型都会必备的修满亭台楼阁的特色小镇。

这些为了追求经济效益，在审美上妥协并接纳“复制乐成”的方式制造出的大量“商品”，是资源头脑下的典型产物，消费者况且另有用脚投票的权力。然则数字化媒体对内容的把控，直接剥夺了民众的“审美”能力，更为资源提供了亘古未有的自动权。

3、谁掌握了审美的话语权？

2020年，来自意大利的女装品牌BM（Brandy Melville）火遍全球。但BM的火不是由于产物设计有多悦目，而是由于它无论上衣照样下装都没有大中小号，只有一个尺码——S码。

于是违反消费市场逻辑的征象泛起了：一个服装品牌不思量差异身体用户的消费需求，用短、小、紧的小码女装，自动“劝退”消费者。更为怪异的是，在网络上，大多数女孩都以穿进均码58CM腰围的BM衣服为傲。

她们踊跃发帖教其他女生若何乐成减肥穿上BM的紧身上衣；相互分享“挑战成为BM女孩”的超绝穿搭；就连BM门店的兼职伙计，也成为一种特殊的社会身份，被写进了社交媒体的小我私人先容里。

站在小看链最上层的“BM女孩”们，在社交媒体上，一边向宽大女性消费者植入“白幼瘦”的“美的尺度”，同时又张扬女性通过减肥、消费的方式到达这一尺度，获得群体的认同。已然制造出有害的“雌竞”环境，而且组成了一种在女性消费群体内部循环扩散的审美霸凌。而据媒体报道，BM在2018年的年收入就已经到达了3亿美元。

在BM之前，商业品牌通过输达美学看法到辅助产物销售的做法并不少见。稀奇是在美妆行业，大多数品牌都市向消费者贯注种种关于美的看法，而产物是变美的详细方式。但BM借助社交媒体赋予的流量特权，剥夺了精英审美的话语权，直接将产物打造成了“美的尺度”，由此造成的“审美真空”不亚于推荐算法导致的信息茧房。

可以想象，当用户习惯了从社交媒体获守信息，并由此形成自己的审美偏好时，个体的审美话语权让渡于平台凭证用户行为算法剖析出的群体偏好，用户个体的审美看法反而泛起了真旷地带。品牌完全可以借助数字媒体对目的用户举行从审美看法到变美方式的精准输出，而消费者在毫无防止的情形下，很容易被品牌影响，成为被割的韭菜。

在现实中也可以看到，盛行似乎越来越容易被“制造”出来，而且许多盛行的发生背后，都带有严重的消费主义色彩。

例如在消费升级时代乐成蹿红的“雪糕刺客”钟薛高，通过铺天盖地地宣传“高品质”特征抬高订价，让吃雪糕成为了一种象征而且值得被分享到同伙圈。又或者是行使“每个篮球男孩都应该拥有一款梦中情鞋”的心理，乐成推热球鞋炒作市场的AJ。

消费主义的掩饰下，“美不美”已经不主要，品牌却可以行使*的审美话语权把消费行为自己酿成了一种盛行，吸引消费者连续买单。这种征象，在不少小众品牌身上都曾发生过。

前几年，潮牌Supreme火遍全球。品牌在纽约、伦敦的新品限量发售，门口都是通宵排队的人群，原价几百元的T恤卖到海内价钱能涨到好几千元，一块印着品牌logo的砖头也能炒到几百美元。今年3月，Supreme在上海开出中国首店时，其商品售价还被网友吐槽是全球最贵订价。

然而深挖Supreme的品牌起源会发现，这个天下着名的潮牌本是以滑板文化起身的陌头品牌，无论是从生涯方式的角度照样品牌的眼界和审美来看，都算不上稀奇高端，但在市场上却拥有了极高的品牌溢价。

更具取笑意味的是，Supreme的logo上红底白字的字条直接引用了艺术家芭芭拉·克鲁格（Barbara Kruger）取笑消费主义的系列作品，而现在的Supreme已经成为了消费主义的征象之一。

不外，民众消费者并未完全迷恋在资源打造的“审美真空”里。

近几年，经济环境的衰退和内容同质化的征象，让越来越多的消费者最先意识到消费主义陷阱和审美的趋同性。人们突然发现，不去追赶消费市场的潮水，不迎合社交媒体上的盛行元素，也能过得很好。

于是，大量年轻人在识破了消费主义在社交平台上勉力贯注的生涯方式后，最先熟练地使用“断舍离”告辞消费主义，而且因此催生出大牌平替、二手生意、小众旅游等新的消费征象。

虽然数字化媒体制造盛行的能力依旧存在，但由“细腻穷”向“细腻抠”过渡的年轻人，已经将性价比驱动下的“消费降级”，看成了反制“审美降级”的内在动力。

在全球审美降级这场针对消费市场布下的阴谋之中，人们遭受的损失不只是看到了更多影响观感的明星，另有被抢走的审美能力，以及自由消费更适合自己产物的权力。‍